時尚設計師語錄
Alexander McQueen
There is still a lot I want to e isn’t any room for complacencyin this head.
我還有許多沒有做到的事情，處於潮流尖端就永遠沒有滿足的一天。
Alexander McQueen—McQueen是英國時尚界最愛惹麻煩的壞小子，他是倫敦出租車司機的兒子，理着平頭，放蕩不羈，具有典型的不列顛冷漠傲慢的本質。在成為頂級品牌Givenchy的設計師之後，由曾經肆無忌憚地謾罵自己的老闆。McQueen終於在Gucci集團的支持下推出了他的“Alexander McQueen”，雖然壞小子收斂了很多，但是真的不知道Gucci集團是撿了塊寶還是埋了顆定時炸彈！沒辦法，我們可以原諒一個天才！
Alberta Ferretti
I try to transform a dream’s magic into reality.
我盡我所能把夢想的奇幻變為現實。
Alberta Ferretti—Alberta Ferretti的名字意味着夢想中的典雅女神，家庭中的耳濡目染，使24歲的Ferretti擁有了自己的品牌，她感性而熱愛自由，心中承載着無數夢想。它的作品渾然天成，不帶任何矯揉造作，彷彿女神般的神祕與超脱，一貫堅持女性化的設計，輕柔浪漫的雪紡面料在它的手中成為出奇制勝的“Keyword”。在本真的時間裏，定格為一種純真的永恆。
Anna Sui
People who go to my fashion shows kinds go to a rock concert.人們來看我的時裝秀就像去了搖滾音樂會。
Anna Sui—Anna Sui曾被《紐約時報》譽為高級時裝與嬉皮的混合體。這與她憨厚的鄰家大嬸的面孔似乎無法畫等號。祖籍中國的Anna Sui，1955年出生於底特律的華裔中產家庭。嬉皮士時代的搖滾風格多出現在它的作品中，自由奔放的藝術細胞已經深深紮根在它少女時代的心中。Anna Sui的華麗與繁複既是一種顛覆，也是一種調解，她讓我們感受到女性永恆的體温和來自血液的自由精神。
Agnes b.
I love to meet someone who shows me his jacket and says:“Look at it,it’s all……I have been wearing it for 6 years.”
我喜歡遇到這樣的人，他指着他的夾克對我説：“看，這樣就夠了，我已經穿了6年了。”
Agnes b.—人稱法國精品品牌“平易近人版”的Agnes b.，他在1941年出生與法國的Versailles.1975年，Agnes b.在巴黎開設了第一家時裝店，從此奠定了她在時裝界的地位。她擁有哈雷、喜歡搖滾還擔任過《ELLE》雜誌的主編，還養了一隻非常特別的寵物—蜥蜴，難怪在她的運動系列中蜥蜴成為了它的Logo。她把流行帶入到那些跟隨流行的另一派時尚中人。那是一款堪稱傳奇的衣服，有149種顏色的經典暗釦設計的外套（Snop Cardigan）,在法國平均兩人就會有一件，這就是屬於一個時裝設計師最大的成功。
A Bathing Ape by Nigo
Ape shall never kill Ape.
猿從來不殺猿。
Nigo—（長尾智明）—由一家小店起，至世界鐵托級的名聲，不過短短十年而已。這位34歲的日本設計師早已是世界時裝界的灶神級人物，他不苟言談的形象與低調的作風也為媒體供奉已久。而在他的周遭似乎也有着一種精心營造起的神祕教派級氛圍，使他的背景更加撲朔迷離。很少人能改變Nigo的主意，至少從A Bathing Ape走紅至今，每款推出的服飾的質量保證，也使得眾多潮人“頂禮膜拜”。 A Bathing Ape這個崛起於東京原宿的以猿頭與迷彩圖案著稱的普普文化品牌，可謂“一衫難求”，已經成為世界各地時髦人士趨之若騖的對象。
A.P.C by jean Touitou
What inspires me is whatever helps you to get away from mental pollution.
jean Touitou—全名為“Atelier de Production et de Creation”的A.P.C由jean Touitou在一九八八年創立。1951年，jean Touitou出生於突尼西亞，作為法國人，從身材樣貌看，他並不算那麼有魅力的男性。他的時裝未必是大家首先想到的東西，可能先是他的音樂、他的書、他的香薰蠟燭、他的WRITING PAD或膠紙……反正是無處不在，一切一切合起就是A.P.C的生活狀態。而服裝系列將會滿足你衣櫃裏的所有需要，T恤、恤衫、牛仔系列、拉鍊外套、長風衣，都是A.P.C每季的必備款式，只是在質料或款式略為改變，A.P.C就是法國簡約時裝的代號。
Antonio Marras
Every single is a piece of my heart.
我的每一件作品都是我的心血結晶。
Antonio Marras—又是一個“自學成材”的榜樣，Antonio Marras從沒有接受過時裝設計的科班訓練，只是從小在祖父的時裝店中耳濡目染，因此踏上了時裝路。1999年，他以個人名義推出Laboratoire系列女裝，以華麗、飄逸、充滿民族氣息的風格讓人耳目一新。在2003年手LVMH集團之邀，出任Kenzo藝術總監，主理Defile系列（法文為花生騷）。在2004年，Antonio Marras在米蘭秋冬時裝週推出時裝秀獲得業內一致好評，讓走入低谷的Kenzo重新成為時尚風向標。他讓Kenzo融合了更豐富的色彩和元素，以文化大同的精神開創一個新的世界。
Azzedine Alaia
Perfection is never achieved,so you need to go on working.
因為從來都達不到完美，所以你要繼續工作。
Azzedine Alaia—他的身高只有一米五（這與他的創造力成反比）。橄欖色的皮膚，身上散發出一股詩人的憂鬱氣質。在20世紀80年代，Azzedine就是“時髦”的同義詞，甚至他的名字本身就帶着詩意、頹廢、異國情調和非同一般的審美。就連好萊塢巨星葛麗泰·嘉寶（Greta Garbo）都會登門拜訪，請Azzedine為她設計時裝，再沒有人能比Azzedine更懂得如何製造這種神話般的故事了！併成為故事的主角。
Balenciaga by Nicolas Ghesquiere
Balenciaga by Nicolas Ghesquiere
The history of the house is incredible,which means I can work with a lot of freedom.
我工作室的歷史是另人難以置信的，但在那裏卻意味着我能自由地工作。
Nicolas Ghesquiere—Nicolas似乎是一個低調的男人，至少從外型上就不像他的一些同行那樣離經叛道，1998年春夏，Nicolas正式擔任Balenciaga的設計總監，他的“金手指”讓老氣橫秋的Balenciaga再次成為了時尚潮流風向標，在2015年的秋冬，他以充滿未來感的作品和一種全新的廓型向品牌創始人Balenciaga先生致以最崇高的敬意。
Barbara Bui
A designer must be can’t withdraw into youself.
Barbara Bui—Barbara Bui於1957年出生於法國巴黎，有英國文學碩士學位，而本身又有戲劇背景，但最終棄筆，所以這個巴黎時裝設計師在風格上，能夠採眾家之長並融合之。它的母親是法國人，父親是越南人，多元化的文化背景始終體現在她的設計作品中。但是她卻拒絕承認自己同社會主義有任何瓜葛，她的設計顯然也沒有越共味道。1983年，她開了第一家商店Kabuki，由此進入了時尚界。Barbara Bui的設計特點是清晰的線條和不合拍的嬌媚，並調和了各種文化和文明。
Burberry Prorsum by Christopher Bailey
Look for the balance in the tradition and challenge the old rules is my major job challenge.
平衡傳統與挑戰傳統是我最重要的工作。
Christopher Bailey—讓一個有着150年的“保守”品牌鹹魚翻身。似乎比創立一個新品牌更難，但這個低調的英國小夥子做到了，他就是Christopher Bailey。2001年5月，Christopher被任命為Burberry的設計總監，要改變這個英國最大的奢侈品牌需要勇氣和才華，既要傳統又要現代，被時間阻隔的兩個端點，卻要一同呈現。經典的格紋在Christopher手中變得多姿多彩，跳出傳統三色格紋的框架，鮮亮的色彩被他運用的遊刃有餘。
Bottega Veneta by Tomas Maier
At the end of every cycle there is a desire to move on..
在每一個潮流過後都會有一輪新的潮流湧現。
Tomas Maier—素有“意大利Hemes”之稱的Bottega Veneta在二十世紀70年代就已經是頂級品牌了。在2001年，被Gucci集團以大約五億人民幣的價格收入麾下，就在此時，德國人Tomas Maier正式“入潮。他畢業於法國巴黎高級定製服裝學院，使他擁有了爐火純青的剪裁功力，之後在Hermes工作長達九年，對頂尖的皮革工藝也是瞭如指掌。Tomas Maier有着德國人嚴謹、低調的個性和這樣一份非常完美的簡歷，成為了Bottega Veneta創意總監的不二人眩而以他自己名字命名的Tomas Maier卻專攻高級泳裝，將他深厚的剪裁功力發揮在線條簡單的泳裝中，也成為名媛佳麗的追捧潮物！
Chloe by Phoebe Philo
I an inspired by sunsets,g with horses and love.
我的靈感源於日落，日出和我的馬在一起和享受愛情。
Phoebe Philo—再沒有哪個時裝設計師能像Phoebe一樣，受到了最挑剔的時裝編輯們的一致好評，其鋒頭甚至超過了她的前任—Stella McCartney。在2003年掌舵Chloe的Phoebe，她給了女人一個關於完美的夢想。在2015年，她讓那個夏天格外的甜美，然後就悄然隱退，回家相夫教子，讓整個時尚界為之惋惜。她的舉重若輕的姿態和行雲流水的創造力交織成一個時尚界的美麗神話，我們期待她的歸來！
Christian Lacroix
My fashion is more away of living life with your roots,and finding your own true self,than having a logo to put on your back.
我對於時尚的理解是讓人們以更加自我的方式去追尋生活的真諦，而不僅僅是簡單的將Logo貼於你的身後。
Christian Lacroix—他有着非常謙遜的性格和儒雅的外表，這些對於這個浮華的時尚圈也許並不是優點。他生活在現實和幻想之間，而他確不是Gay，這在法國時尚界也是鳳毛麟角，他和妻子Francoise結婚多年，有着篤深的感情。Christian Lacroix的作品就是一場假面舞會，典雅的高級時裝就是一張面具，既有東方女性的神祕莫測，又有倫敦女性的古板怪異，還有法國女性的浪漫隨和，他在用時裝的方式來描繪心靈深處的夢境。
Comme Des Garcons
The same spirit runs through everything I do.
我做所有事都是秉承着同樣的精神。
川久保玲—她是全世界最有天才靈感的設計師之一，同時也是一個令人費解的設計師。川久保玲14942年出生於東京，30年來，她像一團黑色的迷霧，和時尚界保持一種疏離的關係。這位外鳥看似脆弱纖巧的女人具有鐵一般的意志。在八十年代，川久保玲發佈了一場用單一色調造就了一派暗淡陰鬱的肅穆景象，卻不失咄咄逼人的鋒芒，讓巴黎時尚界深深折服，設計師時裝已經被商業化運作粗暴的扼殺，而川久保玲一直以她那永遠與流行無關的作品向商業宣戰。
Costume National by Ennio Capasa
There is no direction between who I am and what I do .
我是誰和我要做什麼是沒有必然聯繫的。
Ennio Capasa—品牌名稱源自與法國制服書籍的Costume National,設計師Ennio Capasa於1987年創立品牌Costume National，在他的詮釋下，除了模糊正式與非正式之間的界線外，還發展出介於現代成衣與傳統意大利縫紉的平衡風格。簡潔、利落、時尚、實穿，這雖然是Costume National的一貫原則，不過設計師還是仍舊偏愛復古浮豔的花朵墜飾呈現出來的精緻細膩風情。嬌貴柔軟的阿拉伯式羈皮纖長罩袍外披着非洲風格狩獵外套，無性別無國界的混搭穿衣原則都被Ennio Capasa玩弄於股掌之間。
Dries Van Noten
I am to create fashion that is neutral in such a way that each person can add his or her own personality to it.
我要創造這樣一種中立時尚，每個人都能夠將自己的個性融入其中。
Dries Van Noten—不可否認的，比利時設計師Dries Van Noten的設計總是充滿一股民俗與文藝氣息，多年來Van Noten也致力於將那些復古老式的繡帷花紋，運用技術印製在水洗棉衣料，抓皺的亞麻布羣、或者是洋裝上，總而言之，實穿之外，本季的Van Noten，在眼睛所能看見的、手所能觸及的任何地方，帶着任何想象，穿出自己的風格品味，輕鬆的、舒緩的、時尚的'，就很Van Noten.他將原本的異國情加以混合滾風格，所呈現出的一種新穿衣風格！
Donna Karan
I never see one woman when I design;it’s always a universe of woman.
我設計的時候從來不是隻關注我面前的這個女人，而是所有女性。
Donna Karan—個以逾20年的品牌，加上一個擁有堅韌精神和非凡創意的女人，就組成了一Donna Karan。1948年，Donna Karan出生於紐約長島，這似乎已註定它對大都會存有一份特殊的感悟。她關注身邊的一切，目光所及的每一個城市角落都會成為她的靈感之源，她甚至在商標上特意加上紐約（N.Y）字樣，用於宣示富於變幻設計中的基本定位，替以紐約為代表的都市人設計。所以，一直以來Donna Karan是在舒適與奢華，實用與慾望中尋找平衡的挑戰！
Dolce&Gabbana
We are both creative,both in a different way, we comeplete each other.
我們都是極具創造力的，都是與眾不同的，我們讓彼此更加完整。
Dolce&Gabbana—他們是世界上最受矚目的設計師雙子星，也是著名的同志拍Dolce&Gabbana和Stefano Gabbana，以招牌意大利式西西里性感風情，迅速走紅全球，深受好萊塢眾家明星喜愛。穿上“Dolce&Gabbana”的女人性感而世故，足以讓男人吹起口哨，其實這就是他們的目的。而他們的男裝則充滿了明顯的女性化風格，和一種紈絝子弟的浪蕩氣息。雖然他們的感情出現了“紅燈”，但Dolce&Gabbana，華麗的搖滾仍在上演，並且越來越High!
Dsquared by Dean &Dan Caten
We’re inspired by things that are normally not fashionable.
我們的靈感來源於那些通常來講並不流行的東西。
Dean &Dan Caten—他們是時裝界罕有的、如假包換的雙胞胎設計師，Dean和Dan Caten就等於Dsquared，兩個來自加拿大的兄弟，最初當上時裝設計師的原因很簡單，就是因為找不到合身的簡單舒適的衣服。心靈的相通為品牌的成功帶來了神奇的力量。他們製造出一種混合西部牛仔、校園學生、單車手、Pin-up女孩的多元化形象，就連麥當娜也邀請他們為她的演唱會設計服裝。
Girogio Armani
I have realized one time that I have to take responsibility for my actions and beliefs.
我認識到我必須對我的行為和信仰負責。
Girogio Armani—他是意大利時裝界的“皇帝”，統領Girogio Armani王國三十餘年，而且永不言退。他標誌性的銀色短髮，被陽光曬成褐色的健康皮膚，緊身的黑色T恤襯托出年輕人般的硬朗，還有無法抗拒的迷人微笑。他以顛覆傳統性別服裝代碼的中性裁剪而聞名，是軟式西服（soft suit）的鼻祖。喬治·阿瑪尼的設計也曾被批評過於簡單，可他仍是堅持極簡風格幾十年，因為他堅信時裝應該是簡單、純淨、明朗的。
Gucci by Frida Giannini
It was a time when one’s sense of fashion could not be underestimated,people played with their image and personality in surprising ways.
這是一個個人時裝觸覺不能被低估的年代個人風格及形象在當時被人們演繹的淋漓盡致。
Frida Giannini—因為Frida的年輕，很容易會讓人低估她的設計才華，還有那個神話般的前任—Tom Ford，他好象也成為一個沒人可以逾越的鴻溝。在2015年3月，Frida從Gucci的配飾設計總監提升為女裝創意總監，畢竟Tom Ford曾讓走入低估的Gucci起死回生，步他的後塵無疑需要很大的勇氣。2015年春夏，她好象還沒有找到感覺，多少有些讓Gucci失望，而到了2015秋冬，那華麗的搖滾風格大肆呈現，一改上季不温不火的感覺，硬朗、愉悦和自信，江山再起的搖滾風暴席捲時尚舞台。希望她可以走的更“遠”！
Hussein Chalayan
My inspiration comes form anthropolpgy,genetic anthropology,migration,history,social prejudice,politics,displacement,science fiction and ,I gue,my own cultural background.
我的靈感來源於人類學、基因人類學、移民學、歷史、社會偏見、政治、轉換和科幻小説，我想還有我的文化背景。
Hussein Chalayan—人們叫他“解構主義怪才”， Hussein Chalayan有着土耳其塞蒲路斯的血統。在“聖馬侗畢業的第二年（1994年）以他驚世駭俗的作品震驚了整個時裝界。Chalayan的天賦在於他對常規時裝的質疑，這也是他的才華最終被認可的原因。他可以讓眾多混亂的元素奇妙的統一，被控制的恰到好處的分割方式和結構是他設計的特色。所以他的作品具有非凡的簡潔性和純粹的詩意。
Issey Miyake
I try to creare a kind of dressing sryle neither of east nor of fashion designs is only a half,the rest is only a half,the rest is annotated by those who wear them.
我試圖創造出一種既不是東方風格也不是西方風格的服飾，我的設計只是一半的路程，另一半有服裝的穿着者來完成。
三宅一生—三宅一生雖然已經淡出了時尚圈，但是他獨有的東方服飾美學是任何人無法抹滅的，他在用獨特的視覺來發掘和服背後潛在的精神，三宅一生時裝中最歎為觀止的，是身體與服裝之間的無數可能性，“褶皺”成為了三宅一生的同義詞。
Jean Paul Gaultier
Have a strong belief that never feels shamed for the extraordinary and oreginative spirit of myself.我有一個強烈的信仰，那就是萬萬不可為自己的與眾不同和獨創精神感到羞愧。
Jean Paul Gaultier—從不按牌理出牌的老頑童Jean Paul Gaultier。如今已年過半百但仍怪招頻出。在24歲時就推出了成衣系列，其怪誕的風格令業內行家目瞪口呆。我行我素三十年，那些嬉皮、朋克、西藏、印度、非洲土著的元素都充斥着他的腦袋，可以感覺到Jean Paul Gaultier的作品中傳遞出浪漫的理想姿態，滿含強烈的生命力。
Jil Sander
We need to learn to decipher and translate the symbols,signals and hieroglyphs that tell us about the if only to find them in ourselves.
我們得學會破譯和翻譯那些為我們指引未來符號、標誌和象形文字、即使僅僅為了尋找自我。
Jil Sander—不管Jil Sander何去何從，人們都會對這位極簡女王（Queen of Clean）表示敬意。每一件Jil Sander的衣服都至少可以穿10年以上。她以德國人獨有的固執和堅持，創造了Jil Sander並不是單純的簡約，而是一種本真的純粹，因為純粹比簡約似乎更多了些細膩和生命力。Jil Sander1973年創立了品牌，1999年以5000萬美金出售75%股權予Prada集團。我真誠的祝願沒有了Jil Sander女士的Jil Sander依舊能夠冷靜怡然。
John Galliano
I an here to make people dream,to seduce them into buying beautiful clothes and to strive to make amazing clothing to the best of my is my duty.
我是為人們製造夢想的，讓他們買漂亮的衣服，盡我所能設計令人歎為觀止的服飾。這是我的職責。
John Galliano—他，永遠都留者標誌性的小鬍子，看似離經叛道，玩世不恭，卻很敏感，有着害羞的個性。他是一位不可救藥的浪漫主義大師，是現在少數幾個首先將時裝看作藝術，其次才是商業的設計師之一。從1996年進入Dior已愈十個年頭，其風格一直伴隨着華麗、另類和無盡的爭議，作為這個在時尚金字塔塔尖的經典品牌，John Galliano一直在續寫着傳奇，先顛覆再延續不是每個設計師都可以做到。John説過：“Dior先生的影子無所不在，彷彿從未遠離我們１John一直在用他的方式向Dior先生致敬！
Angela Missoni
I grew up with my parents work.
我和我父母的作品一起成長。
Angela Missoni—1997年，Angela 成為了從她母親手中接過了設計總監的“帥穎。對於這個家族企業，Angela 懂得一個道理，她的父母給了她一片天空，只有創新，那片天空才會更加廣闊。她將昔日傳統的條紋加入了色彩與動感，保留了傳統的精髓，顯得清新和感性，她讓Missoni的女人擁有千變萬化的形象，永遠活色生香。
Alber Elbaz
I gueit’s the search for perfection from season to season that moves me forward.
我想我的動力就是一季一季不斷地追求完美。
Alber Elbaz—戴着眼鏡側歪着頭，洋溢着親切可愛的笑容，有着企鵝般身材的小胖子Alber Elbaz，在2001年成為Lanvin的首席女裝設計師，讓這個“百年老店”煥發出不一樣的純真和浪漫。Alber Elbaz自2002年秋季為LANVIN首次設計女裝以來即承襲Jeanne Lanvin的優雅傳統與其個人創新、豐富、多變的設計靈感，他對女性的萬種風情特別敏鋭每每創造出令人驚歎的設計。也實踐了當初他加盟Lanvin時的承諾：“喚醒Lanvin睡美人１。他從未成立過自己名下的品牌，這似乎很難理解，他的時裝哲學愈發受到業內推崇，被稱為最偉大的時裝概念設計師之一。
Consuelo Castiglioni
In every collection there are pieces with which I literally fall in love.
每一季的設計都是我深愛的元素的集合。
Consuelo Castiglioni—相對於她的那些意大利老鄉，一個十二年的品牌，簡直就是“小兒科”。1994年，Consuelo Castiglioni創建了Marni，人們以為這個女人是瘋了！她將絢麗的色彩和性感的細節融入了她的作品，讓單調粗獷的皮革和皮草擁有了典雅的精緻味道。絕妙的設計巧思，散發着醇酒般謎樣特質，彷彿熟練而華美的鋼琴曲遊刃有餘的優雅。
Donatella Versace
I am always to push ching for what is is what motivates me.
我總是不斷進取，尋找那些時髦的東西。這就是我的動力。
Donatella Versace—1997年的7月份的槍聲似乎頃刻間摧毀了如日中天的Versace帝國，哥哥Gianni的猝然離世。面對如此巨大變故，Donatella是個勇敢的女人，依然的接受了挑戰，悲壯地接過了二十多年與哥哥Gianni榮辱與共的Versace帝國的權仗。十幾年來，Donatella把Versace推向一個新的高度，她不再是那個只知道沉迷於明星派對的女還，神祕的“美杜莎”再度迸發出令人無法抵抗的魔力。
Junya Watanabe
I do what I do and those who sympathies with my work will wear it.
我做我應該做的，那些對我的作品能夠產生共鳴的人才會穿。
渡邊淳彌—不成章法的架構輪廓，層層相疊的多層次組合，高超的幽默感和犀利的壓迫感……似乎可以看到很多日本設計大師川久寶玲的得意門生—渡邊淳彌。1984年，渡邊淳彌是以大版師的身份進入到川久寶玲的門下，憑着其超凡的天賦，只經過了3年，就被提拔為Comme Des Gazcons Tricot Line針織路線的設計師。他對恩師的教誨爛熟於心，顛覆的勇氣和力道絲毫不遜於川久寶玲。在1994年，川久寶玲為他創建了個人品牌，這種特例在如此自我的時裝界而言，簡直是天方夜譚，足見川久寶玲寬闊的胸襟。
Minccia Prada
When people think of fashion ,they always prefer to see the crazy side,the cliched side of I think that’s wrong ,fashion is an important part of a woman’s life.
當人們想到時尚，總是想起瘋狂地一面或陳腐的一面。但我認為這是錯的。時尚是女人生活中重要的組成部分。
Parda—貌不驚人的Minccia Prada執掌着龐大的時裝帝國。雖然她既不會畫畫也不懂裁剪，但她創立了Prada，她讓普通的尼龍成為最時髦的東西，整個80年代都是這種黑色尼龍揹包的天下。她的時裝永遠保持着優雅、懷舊卻又不循規蹈矩的基調，Minccia 的身體內流淌着時尚的血液，她創立的是一個真正的時尚王國（價值14.6億歐元）。
Karl Lagerfeld
I an inspired by e is only one rule:eyes open!
我的靈感來源於天地萬物。只有一點：睜開你的眼睛！
Karl Lagerfeld—很難想象，作為一個六十多歲的老人能像Karl 一樣有着如此旺盛的精力，Chanel、Fendi、Lagerfeld Gallery均出自這個德國老頭之手，而他還涉足攝影，常為自己的品牌拍攝廣告。他的形象就是設計師，不僅為時尚中人設計，也為路上平凡如你我的人設計。Karl 讓Chanel這個經典得有些老派的品牌煥發出年輕摩登的氣息。長短遊戲、多層次混搭讓人看到一個不同的風格，既“街頭”又“搖滾”，但還能一眼就認出它是Chanel。滿頭銀髮扎個馬尾，像個十八世紀的伯爵，而滿手戒指像個搖滾歌手。而他胖些時，就好象是威廉二世；而他瘦些時就是王子。這就是Karl Lagerfeld，沒有人知道他明天會給時尚界帶來什麼！
Marc Jacobs
It’s important for me that my clothes are mot just and exercise in runway high jinks.
重要的是我的衣服不是為了狂歡做樂設計的。
Marc Jacobs—1998年，Louis Vuitton讓當時還並不算春風得意的美國人Marc Jacobs成為了有着150年曆史的品牌的設計總監。他以猶太人的精明和美國人的思想、再沒有人更比、他們懂得順應潮流。Marc Jacobs讓這個以旅行箱包起家的品牌成為了“時尚潮流晴雨表”，他把運動精神完美地融入了那些優雅的衣服。如今，Marc Jacobs不在拘泥於以往復古、斯文的風格（而他本人的形象倒是越來越斯文，像個大學教授），而越來越像設計大師般的天馬行空，而沒有那麼多顧忌。
Martin Margieia
Fashion and Art expose themselves to the world in the same kind of creativity and different ways of express.
時裝和藝術這兩個世界通過不同的媒介過程和相同的創造性來表達自信。
Martin Margieia—Martin Margieia被尊稱為時裝設計師的時裝設計師，就連川久寶玲這種江湖前輩也對他推崇倍至，在時尚界他贏得了少有的廣泛尊敬。Martin 謝絕一切當面的採訪，只以團隊形式接受訪問，而且必須要刊登所有的問題和回答。他這種不近情理的個性和非凡的創作才華，被時尚界貼上了“解構主義”的標籤，在這個充滿着虛假和做作的時代，Martin 用他最自我的方式解讀着時裝！
Olivier Theyskens
My favorite piece any of my collections are the ones closest to perfection.
我最喜歡的是我的設計中最趨於完美的部分。
Olivier Theyskens—他長着靦腆俊秀的面孔，披肩的長髮，眼神中閃爍着憂鬱和羞怯，這點有些像當年的Yves Saint Laurant.2003年，他成為法國品牌Rochas的設計總監。Olivier Theyskens的作品在優雅中透露出一點危險和意外，擅用色彩的他總是能以微妙的色調變化讓時裝活躍起來。就在我寫這篇稿子的時候聽到一個扼腕的消息，由於叫好不叫座的原因，寶潔集團宣佈Rochas關門停產，這就意味着那些修長纖細、手工精緻、被稱為半高級訂製的晚裝，在這個秋天之後，將成為絕響。塞翁失馬焉知非福！希望Olivier可以走得更遠。
Paul Smith
The thing I most interested in is continuity.I’ve always worked hard at not being today’s flavors.
我最趕興趣的事是連貫。我總是非常努力地不為今天的潮流所左右。
Paul Smith—Paul Smith1946年生於英國諾丁漢，1979年，他在英國科文特登區的花街開設了第一家服裝店。他有一張標籤式的英國漠然面孔，而其作品又可以看到一種天真的幽默感，正式以這樣一種“孩子般的單純”，他在80年代的男裝領域掀起了一次巨大變革。他也從經典的油畫中獲得很多色彩搭配的靈感。“我在設計上不錯，在商業上也不錯，但我哪一方面也不傑出”。有人會説這是他的咒語，一種異常迷人的自我輕視。
Roberto Cavalli
Nature is my main source of inspiration.I will never stop taking hints from what I call the greatest artist.
自然是我靈感的主要來源，我不知疲倦地從自然——這個偉大的藝術家那裏吸取營養。
Roberto Cavalli—他的字典中絕沒有簡約這個單詞，Roberto Cavalli毫不掩飾的瘋狂的從大自然中“掠奪”靈感，他將豹紋、斑馬紋、絢爛印花等各類元素和不同肌理的面料混搭，然後重組成為Roberto Cavalli的印記。他的作品中散發出濃烈的意大利式的激情和狂熱，每一場時裝秀都是一次節日的狂歡。
Ralph Lauren
I am never fond of those modish clothes,but something never out of date.
我不喜歡時髦的衣服，我只喜歡那些看上去永遠不會過時的衣服。
Ralph Lauren—1939年出生與紐約的Ralph Lauren最早是以推銷領帶為主，1976年他推出了以馬球“Polo”命名的絲質領帶，以其寬大的造型和鮮豔的色彩一炮走紅。被美國人稱為時裝牛仔的Ralph Lauren從西部傳奇、舊電影、20世紀30年代棒球運動員和當時貴族階層獲得靈感，他還教會了許多美國暴發户如何把新衣穿得像舊衣服一樣，他的馬球手標誌也隨之變成一個特別容易辨認的身份標誌。
Sonia Rykiel
I hope that my creation can give a little bit of joy.
我希望我的創作能給人帶來一點快樂。
Sonia Rykiel——針織女王Sonia Rykiel有着一頭醒目的紅髮，異常蒼白的面孔，極其纖小精緻的五官，搭配她那長長的飄拂的黑衣，總能引起非同尋常的注目。Sonia 是法國最頂尖的時裝大師之一，她還是位小説家，並且繪製插圖和室內設計，她還錄製了一張二重奏唱片，我的天呀！我真不知道她還不會什麼！Sonia 簡直就是文藝復興時期的女人，她用歡快鮮活的時裝打扮着巴黎左岸的年輕人。多年以來，她的作品永遠是像他自己的影子，既神祕又有濃重的法國味。
Stella McCartney
I represent something for women. I’ve built up trust with them and that’s important.
我從某種程度上代表了女性，我已經獲得了女性對我的信任，這非常重要。
Stella McCartney—人人都知道Stella 有個名滿天下的老爸（前披頭士成員Paul McCartney）.但這個身份並沒有給她帶來什麼甜頭。時尚界對她的作品一直都是譭譽參半、飽受批評，富家女能有什麼才華！也許生為天才的人要比平常人面臨更多命運的磨難。在Chloe的日子，她用事實證明了她的才華，讓那些頗有微詞的傢伙們也閉上了嘴巴。然後，Stella 轉投了Gucci集團，推出個人品牌Stella McCartney，她那種女孩般的甜蜜浪漫融匯英式搖滾的風格，給女人帶來了自信和力量。
Tommy Hilfiger
Pepole always want something unexpected and exciting ’s what drives me.
人們總是想要一些出乎意料的和令人興奮的東西，這就是我的動力。
Tommy Hilfiger—54歲的Tommy Hilfiger
是個對女人沒有任何吸引力的男人，他的樣子甚至有些可笑，就是這樣一位看似平凡的美國大叔緊緊抓住了年輕人的新，他在18歲的時候便決定在零售業闖出名堂，他一直在設法探尋美國精神的共性與個性的最佳平衡點。什麼是時尚？什麼是成功？全美國人都穿Tommy ，難道不是最好的回答！
Tom Ford
Fashion is a huge stage.I always dream of performing on it ver,Iwanna different,out of the steretype,for avoiding machine-made style.
時尚就像是一個大舞台，我始終想在上面表演一番，但我要與眾不同，要遊離在即定的體系之外，為的是避免千篇一律。
Tom Ford —上天恩賜這個美國人太多了！給了他偶像般的外表，非凡的設計才華和出色的公關能力。他以非常規的方式解救Gucci於“水深火熱”之中，創下驕人業績。Tom Ford
打造出的Gucci是頹廢的、性感的、有幾分浮華，有幾分凜然，難怪那些超級巨星都成為他忠實的信徒。然而，在2004年3月，他黯然離開了Gucci，此事撼動了整個時尚界。不要緊，在2015年，“王者”歸來了！雨季在年底推出以他名字Tom Ford命名的化粧品系列和奢華男裝，其實無論他做什麼，只要他還有頭腦和眼睛就足夠了！
Valentino
I design for romantic people.
我為浪漫的人設計服裝。
Valentino—Valentino是意大利時裝界一座不可逾越的山峯。他過着貴族般精緻生活，他的作品中也流露出貴族般高傲的幽雅，難怪傑奎琳·肯尼迪、戴安娜都是他的座上賓，那些大大小小的V型標誌已成為上流社會、王宮貴族辨別同類的隱祕標誌。Valentino告訴我們：“Valentino的紅就是黑。”在從來信奉黑色用不落伍的時尚界，這樣的話如此鏗鏘有力。Valentino是永遠忠於高貴女性的設計師，他不會像一些劍走偏鋒的設計師一樣給人帶來窒息的感覺，Valentino所有的優雅設計都極其含蓄的在微妙變化中展現。
Viktor&Rolf
The illusion that next time it might be perfect keeps us going.
下一次會做的更加完美就是驅使我們不斷前進的動力。
Viktor&Rolf—來自荷蘭的設計師二人組Viktor&Rolf，是現年35歲的Viktor Horsting和34歲的Rolf Snoeren，兩位時尚界最具概念性的設計師，他們的風格大膽，甚至有些荒誕，正如2015年秋冬的“牀的故事”，充滿戲劇性的張力，又沒有矯揉造作的痕跡。十三年的親密合作，兩個人就像一對連體嬰，穿着同樣的衣服，不厭其煩的玩着互相模仿的遊戲。
Vivenne Westwood
Creative persons long to be different-that is their way of life.
有創造力的人就應當在人羣中與眾不同—這是他們的責任。
Vivenne Westwood—雖然年屆六旬， Westwood卻依然擁有着震驚的魔力，她永遠保持着年輕人般的衝動情緒和批判性思想。她把種種歷史素材聚集起來，設計出驚心動魄和極端的時裝。Westwood曾在70年代高舉時裝界朋克浪潮的大旗，江湖人稱“朋克教母”。被瑪格麗特王太后接見時，她確穿着無胸衣的透明裝，旁若無人。沒錯，這就是Vivenne Westwood
！
Yohji Yamamoto
Clothing and haute couture,like the past and the present.I combine the fantasy of haute couture with the vapidity of clothing ,just like create a brand new salad for the international fashion world.
真實時裝與高級時裝，昨天與今天。我用雙手將高級時裝的荒謬可笑與真實時裝的單調乏味融合在一起，就像為新的烹飪創造出一道時裝沙拉。
山本耀思—山本耀思不只是設計服裝，是在設計藝術品。20世紀60年代，山本耀思創立了自己的品牌。在80年代，山本耀思的第一場時裝表演讓巴黎的評論家目瞪口呆，整個時尚界彷彿患上了失語症，以至用一些建築評論術語都被引來作為參考。他永遠拒絕高跟鞋和紅脣，就像他永遠和流行背道而馳。他嚴重的黑色代表着死亡和神祕，他的作品就像一部遠古的史詩。
Yves Saint Laurent
I have never sufferde sorrow on I have found the paradise of creativity thought that.
我並不刻意選擇悲傷，但通過它我確尋找到創造的天堂。
Yves Saint Laurent—他的頭像曾經被印在法郎上，他的神話不斷地投射在法國文化史上；這個像神一樣的人物就是Yves Saint Laurent。不知道為什麼，他身上有中混合着痛苦的害羞氣質。他的名字讓我聯想到阿爾及利亞、女式套裝、女人味、同性戀、商業成功……1957年10月，Christian Dior先生去世，Yves Saint Laurent臨危受命成為這個經典品牌的設計總監，那年他21歲。1963年，Yves Saint Laurent推出了著名的吸煙袋（Le Smoking），他將這種男式禮服經過重新演繹為女人的正式晚裝，撼動了舊有的時尚格局。2002年1嶽日，他告別了他曾經極度熱愛的時裝圈。
Zac Posen
My work is about the female clothes are about ma-ki-ng women feel and look beautiful.
我的工作是讓女性軀體變得更美，並且最終通過我設計的時裝讓女性更加迷人。
Zac Posen—對於一個1980年出生的小子，成功似乎來得太容易了。Zac 在紐約SOHO區的Spring Street長大。這個畫家的兒子是含着金鑰匙降臨人間的，顯然要比他“聖馬侗的學長McQueen這種出租車司機的兒子要幸運太多。Zac 沒有從社會底層摸爬滾打進入上流社會的感人故事。他的時尚觸覺驚人的敏鋭和早熟，從小就浸淫在上流社會的他當然深知那些貴婦和明星的好惡！年輕的Zac對接頭風格不屑一顧，反而垂青於20世紀40年代的雕塑線條，使他的作品流露湖奢華雍容的古典氣質。Zac Posen是一個全新的成功案例，但又是很難複製的！
