葡萄酒的口感
飲用葡萄酒的基本格言是：你認為好的酒就是最好的。因為人的感覺和喜好各不相同，即使評論，也基本不加入個人喜好，而是評判這款酒的本質風味，並確定這款酒的級別。下面小編推薦葡萄酒口感的內容，希望大家喜歡!
葡萄酒的6個口味層次
1. 剛接觸葡萄酒時
剛接觸葡萄酒時，人們的感官對葡萄酒通常是沒有經驗的。這類人一般不喜歡酸度高的白葡萄酒和單寧新而重的紅葡萄酒。如果你喜歡甜口味，可選擇半甜的白葡萄酒或甜酒，如晚收成的酒、貴腐酒、冰酒等。如果你口味偏重，可選擇單寧成熟和帶果味的紅葡萄酒，如智利、阿根廷、澳大利亞的酒。
2. 第二階段
這個階段已經是喜歡喝葡萄酒的人了，這時他們開始喜歡濃郁口味的葡萄酒，比如酒體重的葡萄酒、單寧新的葡萄酒。波爾多紅葡萄酒成了他們熱衷的對象，如果有錢，開始追捧波爾多五大酒莊的酒，以飲到為榮。當然，還有美國、智利等國家單寧重的紅酒。喝白葡萄酒的人則開始喜歡美國的霞多麗(Chardonnay)和新西蘭的長相思(Sauvignon Blanc)。
3. 第三階段
這些人喝葡萄酒已經有一定經驗了，不再追求酒體較重的葡萄酒，而開始追求優雅和細膩的葡萄酒。這時，法國勃艮地的黑皮諾(Pinot Noir)葡萄酒是追求的目標。自從喜歡上了黑皮諾，也開始喜歡酸度較高的乾白了，比如夏布利的乾白、德國的雷司令(Riesling)乾白，而對美國的霞多麗不屑一顧。
4. 第四階段
這些人開始追求個性化和特點。這時候開始喜歡上意大利的葡萄酒，巴羅洛(Barolo)和蒙塔奇諾(Montalcino)地區的名酒會非常吸引你，那種單寧和酸度並重的紅酒滋味讓你流連忘返。
5. 第五階段
喝到這一階段，你才想起西班牙和葡萄牙也是生產葡萄酒的國家。你開始對這兩個國家的雪莉、波特酒以及馬德拉酒有興趣，對葡萄牙杜魯河(Douro)的紅酒、西班牙的里奧哈(Rioja)和納瓦拉(Navarra)的酒也興趣盎然，發現這裏竟然也有性價比高的佳釀，而且開始對具備地域風格特徵的酒有興趣了。
6. 第六階段
這基本是最高階段，你已懂得在葡萄酒的世界裏打太極拳了。
這個時候，你越來越追求性價比好的葡萄酒，什麼酒在什麼時節喝，什麼場合喝什麼酒，什麼酒適合配什麼樣的中國菜，吃西餐怎麼選酒等，這些你已瞭如指掌，儼然成為一名真正的葡萄酒愛好者了。
改善葡萄酒口感的方法
(一)改善口感的傳統方法
在“口感”成為熱門詞語之前，葡萄酒中良好的結構(texture)被提升為三大主要評價標準之一，尤其是白葡萄酒。傳統的生產商常會選擇酒腳接觸成熟、定期或不定期的攪拌等方法來改善葡萄酒的口感。當然，這其中採用的酒腳本身是非常乾淨的，不會為葡萄酒增加任何不愉悦的味道。
對一部分白葡萄酒和大多數紅葡萄酒來説，蘋果酸-乳酸發酵可以將其中相對尖鋭的蘋果酸變成更友善、更温和的乳酸。最後，橡木桶發酵和成熟也可以為葡萄酒的結構添加一些橡木單寧。隨着時間的推移，還可以通過蒸發和濃縮來增加葡萄酒的圓潤度。市場上幾乎所有的產品都會採用傳統的材料或方法，來改善葡萄酒的口感。
前段時間，有專家品嚐到俄勒岡州(Oregon)威拉米特河谷(Willamette Valley)庫珀山酒莊(Cooper Mountain Vineyards)在2007年生產的灰皮諾(Pinot Gris)珍藏葡萄酒。這款酒在許多方面都表現不俗，但令他感觸最深的是這款葡萄酒豐富、圓潤的口感，這些都是目前膨脹的市場上所潰缺的東西。一位訓練有素的法國專家吉勒斯解釋説，這都要歸功於酒腳接觸。
庫珀山的葡萄獲得了有機認證，他們使用生物動力法來種植葡萄。發酵前，葡萄被整串壓榨，之後在不鏽鋼罐中進行發酵，有一小部分則會在舊橡木桶中進行發酵。這些發酵桶不會賦予葡萄酒橡木的味道，而僅僅是促進葡萄酒與氧氣的`接觸。
在發酵過程中，他們設定的温度會比大多數白葡萄酒高一點，德多明戈先生認為這樣有助於提取出更多的糖分。一些桶中還會通過添加酒腳來發酵頂級霞多麗，如果任何桶中出現氧化的跡象，生產商就會將這些葡萄酒送到發酵罐中。
在發酵罐中，他們不會再攪拌酒腳(可以通過進一步增強酒腳接觸對葡萄酒的影響)。這些葡萄酒也不經過蘋果酸-乳酸發酵，在裝瓶之前會進行無菌過濾。德多明戈用生物動力法撐起了家族的酒莊，他沒有使用其他任何提升葡萄酒口感的添加物。
蘋果酸-乳酸發酵與口感
釀酒師採用蘋果酸-乳酸發酵法，是希望使葡萄酒的口感變得更寬闊(broad)，更豐滿(fat)。這種方法的運用使加州霞多麗葡萄酒名揚於世，不過也使其他一些葡萄酒在某些地區臭名昭著。供應商採用一些特定的培養菌株，對葡萄酒產生了一系列的口感影響。但是，對只想要葡萄酒中有黃油材質而不喜歡其帶有黃油香味的釀酒師來説，市場上的“中性”酵母只會改變酸的混合，而不會影響葡萄酒的風味。
(二)改善口感的現代派方法
1、添加酵母和酒腳添加物
關注酒腳賦予葡萄酒口感的研究人員越多，他們遇到的難題也就越多，最終這些難題會與一系列產品聯繫起來，而不會成為一個單一的問題。
波爾多大學的研究人員意識到，數百年來人們都在運用酒腳成熟來增強葡萄酒的口感，於是他們決定通過單獨觀察各種候選化合物來找出其中最重要的影響原因。他們最初假設負責口感的物質是甘露糖蛋白(mannoproteins)，其實這種假設在葡萄酒行業內也廣泛存在。他們在葡萄酒中加入了一個又一個的隔離物，利用設定好的標準來進行檢測。最終發現，甘露糖蛋白原來不會為葡萄酒增加任何物質，實際真正起作用的是一個小的多肽(氨基酸)，即Biolees，羅賓斯(Robbins)稱這種物質為“廣受歡迎的產品”。
羅賓斯是幾個指出葡萄酒的觸覺、結構元素和甜蜜感之間存在聯繫的口感方面的專家之一。這並不是説各種酵母或單寧添加物實際上含有糖分，只是説在人類的粘度和甜蜜感之間有一種根深蒂固的聯繫，羅賓斯説，“這種感覺聯繫無關化學。”“口感影響物質可以幫助平衡酸度、單寧和酒精，使人們嚐到更粗糙的單寧或更甜的味道。因此，許多生產商會在他們的葡萄酒中使用Biolees，這主要是為了脱硫，甚至有人將其用做商業有機葡萄柚汁中一種無卡路里的甜味劑。
酵母和酒腳的添加物廣泛存在。首先，活躍的酵母菌株可以提高多糖的產量。
也有人認為其他菌株可以促進單寧的提取，創造良好的結構。在羅賓斯的評估中，酵母菌株可能“更傾向於促進葡萄酒獲得良好的口感，但這並不是一種保證”。
死酵母或失活酵母產品的範圍是從粉末、酵母殼到整個酵母，其關鍵成分是來自於細胞壁或細胞內部結構，它們會經過不同程度的加工或者不加工。有些是用在發酵過程中，有些則是用於發酵之後。
總的來説，這是完美的“自然產品”，而不是合成或基因工程。這些產品會有兩個要求，一些酒廠的自產沉澱物可能沒有這種要求，一是目標明確，具有針對性的效果;二是要避免酵母自身有時產生潛在的不受歡迎的還原香氣。
除了極少數例外，大多數人還是主張使用各種添加物，許多公司會組織熟練的研究人員運用高科技和科學的統計方法進行廣泛的研究和測試。但是，在試驗期間能不能使用一種特定的葡萄酒，得出的結果還需斟酌。
“你不能告訴別人，這樣做是有用的，那樣做是沒用的，”斯科特實驗室的葡萄酒釀造學專家邁克爾瓊斯先生説道。這個實驗室負責分銷大量改善葡萄酒口感的產品。“每一個樣本都會有所不同。一個解決方案可能會在某一年可行，也可能在未來某些時候可行，但你無法確定。因此最終評價口感的標準是感覺，而不是化學。”
換句話説，酒廠要想提高產品的口感，最重要的方法是反覆的進行試驗和測試，而不是簡單的採購某種添加物產品。
2、添加單寧添加物
第二大類改善口感的產品是單寧添加物，它主要來自橡木及葡萄。橡木桶也可以用來進行這項工作，尤其是在經濟衰退的時期，橡樹一直扮演着重要的角色——它被製成橡木粉、橡木片、橡木塊等，這些產品可能會經過燻烤或不經過燻烤。
單寧添加物可以從3種途徑來增強葡萄酒的口感。其中，最明顯的就是直接為葡萄酒添加單寧，改善葡萄酒在口中的結構，這一般會在葡萄酒本身單寧不足的情況下使用。
其次，單寧添加物可以提供更多的物質，如與花青素結合成色素聚合物，促進顏色的長期穩定性及產生更少的單寧澀味複合物(這樣的研究仍在進行中)。此外，頗為有趣的是，單寧酸可以提高人們對水果味的知覺。
“橡樹的價值在增加，”拉斯羅賓斯説，“它可以平衡單寧，而並非簡單地增加單寧含量。如果葡萄酒中含有太多的單寧，口感就會變得很澀。”酵母及酒腳產品並不適合所有人，其實試驗才是最好的投資。
未經燻烤的橡木顆粒和橡木片等輔料，在白葡萄酒的釀造中得到了普遍關注。尼古拉斯•馬勒貝斯(Nicolas Mähler-Besse)總經理説，美國哈杜(Radoux)制桶公司擔憂人們都去使用橡木粒，而不使用橡木粉。在提取單寧的長期發酵期間，未經燻烤的橡木可以為葡萄酒增添口感，但並不添加橡木風味和香氣。
未經燻烤的橡木更傾向賦予葡萄酒低水平的香蘭素、威士忌內酯等，而燻烤會促使橡木桶為葡萄酒增添芳香和味道，減少可提取的單寧。除了改善口感外，哈杜的研究表明，單寧添加物還可以加強果味，這可能是口感和甜味之間存在聯繫的另一個例證。
